Esta página es sólo un relato de mis experiencias. No intente nada por su cuenta en base a lo que aquí se explica y si lo hace hágalo asumiendo usted todo el riesgo. CUIDADO: Puede uster sufrir daños personales o dañar su coche!

El CC en estos coches suele fallar. Su diagnostico más que complicado es laborioso y se deben tener conocimientos báscios de electrónica. Algunos de los elementos que componen el CC tienen difícil acceso: están debajo del motor o debajo del volante.

 This page is just a relation of my own experiences trying to diagnose and fix my CC. Please don't try anything of what is mentioned here and if you do so please do so at your own risk. DANGER: you might suffer personal injury or damage your car if you do so.

CC failure in these cars is common. Diagnose and fixing is industrious but not tricky if you have basic electronics knowledge. Also, some of the CC components are of difficult access: under the engine, under the driver's side driving wheel, etc...

Afortunadamente en internet hay un par de páginas muy útiles a la hora de diagnosticar qué le ocurre a nuestro CC:

• http://userweb.windwireless.net/~jimc/mamerepairs.html#cruisetest
• http://gdl-online.com/begin.html

Si el inglés es un problea siempre podemos utilizar el traductor automático de Google. Si aún y así la cosa no queda clara y la gente lo pide podría traducirlo.

Recomiendo encarecidamente leer la información en ambas intentando comprender qué estaremos haciendo a medida que progresamos en la diagnosis antes de hacer nada.

Nótese que tenemos básicamente 3 componentes: interruptor (la palanquita), amplificador (el 'ordenador') y el actuador (el que le de al acelerador por ti).

The fist step as usual is gathering as much info as possible. These pages are the best to my best knowledge:

• http://userweb.windwireless.net/~jimc/mamerepairs.html#cruisetest
• http://gdl-online.com/begin.html

Please read them carefully trying to understand what is it that you will be doing while diagnosing.

Notice we only have 3 main components in our CC: switch (leaver next to driving wheel), amplifier (the brains) and actuator (gives gas for you).

DESCONECTAR LA BATERIA!

Lo primero es localizar los conectores que se nos piden. Dependiendo de la web (yo recomiendo hacer ambos tests aunque sean parecidos) son sólo los que van al amplificador. Dónde está el amplificador pués? Justo encima del pedal del freno. Así que tocará retirar la tapa que vemos aquí:

DISCONNECT BATTERY

The first thing to do is to try to locate the connectors on which we are going to perform our tests. Depending on the website's test you will need access only to connectors in the amplifier. So where is it? Just on top of the brake pedal. You will have to remove this bit of the interior to gain access to it:

Necesitaremos un tester e ir siguiendo las instrucciones que se nos marcan. Si no apuntas los valores que vas obteniendo en el test se te olvidarán: apúntalos. Nota: Los tests se hacen sobre el conector hembra del amplificador, no sobre el  al amplificador.

El conector que buscamos es el que va conectado al amplificador. Este es una caja de alumunio (marcada en la foto con flecha) alargada. En la base (negra de plástico) está el conector que cuesta bastante de desconectar manualmente pero con paciencia y poco a poco al final sale. Distintos modelos tienen distintos conectores, así que no todos tienen 14 pines y algunos tienen un conector adicional.

CUIDADO con los tests cuando el motor esta en marcha. Si el actuador le da al acelerador a fondo el motor revoluciona MUY rapido. Siempre que lo hagas con el motor en marcha estate preparado para parar el coche en cualquier momento y rapido, sino puedes cargarte el motor. Mete unos acelerenos increibles. Si hay alguien a tu lado con la mano en la llave preparado para desc

Aquí básicamente estamos testeando el switch (la palanquita junto al volante que activa el CC) y el actuador. Curiosamente el amplificador no se testea: se sabe si está mal por eliminación. Con el tester vamos pinchando en todas y cada una de las conexiones comprobando voltajes e impedancias. Foto:

We only need a tester and to follow instructions carefully. Please write down all readings otherwise you will forget them. Note: All tests are done against the femeale amp connector, not on the amp.

The plug we are looking for is the one going to the amplifier. The amplifier is a long aluminium box (see arrow in picture). It's base (black plastic) is where we will find the connector which is quite hard to unplug manually, just be patient and pull it off slowly and little by little. There are multiple CC amp models so not all of them have 14 pin and some have an extra socket.

BE VERY CAREFUL when the engine is running while doing tests. If a test makes the actuator to floor the throttle the engine will rev up VERY fast, faster than you think!. Always be ready to turn the key off at anytime and fast, otherwise you can screw up your engine. Even better, get somebody to sit there when a hand on the key ready to jump into action and switch off anytime.

Here we will be testing the CC switch (the leaver in the steering wheel) and the actuator. The amplifier is not tested but instead regarded as faulty by elimination. Check with your tester all connections for the right voltage or resistance. Picture of the process:

Una de las webs realiza algunos tests sobre el actuador pero directamente desde el conector bajo el capó. Mi 6L lo tiene donde la foto, no se si los V8 serán iguales.

Uno de los tests pretende medir el cosumo y correcto funcionamiento del actuador mediante una fuente de alimentación protegida contra cortos, limitada en corriente, etc. La alternativa que utilizé yo fueron 2 cables con un fusible de 250mA en serie tomando las medidas de protección adecuadas. Mi actuador consume 220mA aprox, bastante por encima de los 180/190mA que se dan como referencia.

Tambien se mecionan tests de continuidad entre el conector hembra del amplificador y el del actuador. Fotos:

One of the websites includes tests right on the actuator plug in the engine bay. Mi 6L engine might have it somewhere different from a V8. See pict.

One of the tests suggests a sc protected, current limited, etc. power supply being applied to the actuator plug to check for sc and consumption.  As an altrenative I used 2 wires with a serial 250mA fuse taking the appropiate security measures. Mi actuator used 220mA aprox., well above the 180/190mA stated as a maximum by the website.

Also some continuity checks between the femeale amp plug and the actuator plug are suggested. See pictures:

Mis resultados fueron:

• Switch: OK
• Amplificador: No se testea
• Actuador: OK

Con lo cual deduzco que el amplificador esta muerto. Me puse en contacto con varias empresas/gente que se dedica a la reparación de amplificadores de CC con los siguientes resultados:

• http://gdl-online.com/begin.html: Contesto a un par de email pero después nunca más se supo. No contestaba mis emails ni para darme la dirección de dónde mandar el ampli para reparar. Lo dí por imposible y probé la siguiente.
• http://www.tempomat.tk/: No contestaron ni el primer email.
• http://www.beckmanntechnologies.com/: También sin respuesta
• http://userweb.windwireless.net/~jimc/mamerepairs.html#cruisetest: Una persona muy amable. Me contestó que ya no se dedicaba a la reparación pero que en la mayoría de las ocasiones con abrir y resoldar todo vuelve a funcionar. Problemas de vibraciones? seguramente.

Al final opté por dar una ojeada a eBay. Uno de segunda mano funcionando valía menos que intentar reparar el mío y tenía que conseguir que alguno de los anteriores contestase mis mails. Opté por comprar en eBay, lo instalé y funcionó! Ahora a disfrutar :-D

El principal problema con el CC es que en su fabricación se utilizaron componentes de baja calidad y el sistema de soldado de moda de la época no era ni el mejor ni el más apropiado para soportar las vibraciones propias en un coche. De todos modos el amplificador, que es el que suele fallar, puede repararse si uno sabe algo de electrónica:

• http://www.mercedesshop.com/shopforum/showthread.php?t=72568
• http://www.mindspring.com/~houlihan/merc/cruise.htm

Quitar el amppli no es fácil. Este esta atornillado a una placa metálica y esta a su vez a otra pieza metálica grande del coche. Primero saca el ampli aún sujeto a la primera plancha metálica (solo se sujeta por un tornillo) y depués ya separarás el ampli de la plancha. Foto:

Mi results were:

• Switch: OK
• Ampli: It is not tested
• Actuator: OK

So the amp is faulty. Got in touch with several companies/people that repair this things and got such results:

• http://gdl-online.com/begin.html: He answered a couple of my emails and then nothing. Not even when I was asking for the address where to send my amp to be fixed
• http://www.tempomat.tk/: No answes
• http://www.beckmanntechnologies.com/: No answers
• http://userweb.windwireless.net/~jimc/mamerepairs.html#cruisetest: Very kind person. He told me he was no longer in business but offered to help. He suggested resoldering the whole thing, which fixes most of the faulty amps.

In the end I took a look at eBay and found working second hand units cheaper than the cost of fixing it. Bought it, installed it and voilà! Working :-D

Failure in this systems usually comes from the fact that low quality components were used and the soldering techinique used was not the best and not thought to withstand the vibrations you get in a car. If you still want to give it a try at repairing it yourself and you know some electronics here you have some info:

• http://www.mercedesshop.com/shopforum/showthread.php?t=72568
• http://www.mindspring.com/~houlihan/merc/cruise.htm

I highly recommend following the tips in gdl-online to remove the amp. Picture: